Главная › Новости

Мужская задача: строим баню

Опубликовано: 03.09.2018

Александр Сенотрусов о береговой обороне Ленинграда

Вы не реагируете ни на звонки, ни на призывы секретаря поторопиться на бизнес­ланч с иностранными партнерами, ни на новости об очередном скачке цен на нефть. Еще будучи пионером, вы посадили дерево, недавно признались себе, что вырастили сына — теперь он своего растит. А вот дом самостоятельно построить так и не посчастливилось. Тогда казалось, что проще доверить дом профессиональным строителям. Вы так и сделали, и не ошиблись.

Но не зря же люди говорят, что мужчина должен посадить дерево, вырастить сына и построить дом. Вам предстоит выполнить третью задачу. Для начала попробуем освоить возведение бревенчатой бани. Засучите рукава, господин директор! 

 

Готовность номер 1

Вы можете подождать, пока архитектор сделает индивидуальный проект, а можете остановить свой выбор на уже готовом решении, ознакомившись с проектами, представленными на страницах издания, которое сейчас держите в руках. Проект нужен вам для того, чтобы баня не рассыпалась как карточный домик. Определитесь: вам нужна классическая баня, для того чтобы просто париться, или место отдыха и гордость усадьбы – райский уголок для встреч с друзьями и партнерами, чтобы, как говорится, «выпить—закусить—о жизни поговорить». Если второй вариант для вас, то покупайте проект с комнатой отдыха и верандой. Кстати, если вы приобретете готовый проект, такая баня обойдется вам ненамного дороже. Размеры бани следует выбирать в соответствии со строительными нормами, из расчета 3–4 кв.м общей площади на одного моющегося. 

Как ускорить и облегчить БУРЕНИЕ СКВАЖИНЫ под заборный столб

В бане все подчинено одной идее — получить пар, полезный для здоровья. Правильно подобранные породы дерева, организация грамотной вентиляции и циркуляции воздуха в парной служат тому, чтобы снять шок, который организм получает через осязание. Шок — это реакция организма на высокую температуру, при которой все органы начинают работать в перегрузке. В небольших количествах (индивидуально для каждого) это только полезно: вырабатывается адреналин, включается защитный резерв организма, укрепляется иммунитет, происходит интенсивное очищение организма. 

Оружие своими руками Развлечения детей 90х Самострел

 

Лучший материал для строительства бани — сосновые или еловые сухие бревна или брусья толщиной 120–200 мм. Рубленые деревянные стены быстро и полностью впитывают пар, сохраняя при этом постоянную температуру и влажность в парильне. Ароматические вещества, содержащиеся в сосновой и еловой древесине, выделяясь при повышенной температуре и влажности, обладают бактерицидными свойствами. Можно строить баню из красного кирпича, бутового или природного камня, но стены из каменных материалов при резком перепаде температур покрываются каплями воды — конденсатом, долго нагреваются и быстро остывают.

Любой объект строительства необходимо оформить документально. Вас ждут: местные архитектурно­строительные органы, пожарная инспекция и санэпидемстанция. Но для вас (вы же деловой человек!) не составит труда доказать исполнительным органам, что построенная на собственном участке баня будет соответствовать генеральным планам застройки района. 

Если вам повезло и участок находится рядом с водоемом, баню нужно строить как можно ближе к нему. Если же реки рядом нет, можно заменить ее бассейном. Лучше строить на возвышении, дабы облегчить слив воды, образовывающейся от пара. Если же рельеф участка равномерный, сток воды надо делать искусственно. Чтобы баня не сожгла дом вместе с автомобилем в гараже, позаботьтесь о пожаробезопасном расстоянии (8–10 м). В случае, если все меры предосторожности со­блюдены, можно подумать о романтической стороне вопроса: представьте, как лучи заходящего солнца проникают сквозь окно и пронзают полумрак. Чтобы это чудесное явление смогли видеть и вы, и ваши друзья, стройте баню окнами на запад.

 

В бой

Заложите фундамент

Строительство бани, как и дома, начинается с закладки фундамента. Простую деревянную баню, состоящую из одного помещения, строят на фундаменте из камня или бута. Фундаменты могут быть как ленточные (в виде непрерывных стен), так и столбчатые (в виде отдельных столбов­опор). Ширина фундамента деревянной бани составляет 250–300 мм. Этого достаточно. Для устройства фундамента можно применить бутовый камень, сваи, кирпич, бутобетон, бетон, древесину (круглый лес, брусья, пластины, доски), асбестоцементные листы. Лучше использовать такие теплоизоляционные материалы, как минераловатные маты, минераловатные мягкие, полужесткие или жесткие плиты на синтетическом связующем, маты из стеклянной ваты, стеклоперлит, перлитобетон, древесно­волокнистые, древесно­стружечные, торфяные, камышитовые, арболитовые на цемент­ной основе и фибролитовые плиты, а также обыкновенные опилки.

Глубину заложения фундаментов принимают в зависимости от глубины залегания слоев грунта, принятых за естественное основание. В глинистых и суглинистых почвах, обладающих свойством вспучивания при промерзании, подошву фундамента располагают ниже уровня промерзания грунта на 100–250 мм. В песчаных грунтах глубина заложения фундамента не зависит от глубины промерзания грунта и принимается не менее 0,5 м от планировочной отметки. Под внутренние стены она меньше, чем под наружные, но не менее 0,4 м от уровня земли. 

Ленточные фундаменты делают из природного бутового камня на цементном растворе или из бутобетона и бетона. Их можно устраивать из железобетонных или бетонных блоков прямоугольной либо трапециевидной формы. Блоки укладывают обычно на утрамбованную песчаную подготовку толщиной 150 мм. Ширина ленточного фундамента зависит от размеров и конструкции бани и может составить 250–500 мм. 

 

Столбчатые фундаменты для деревянных бань обычно делают (при незначительных нагрузках) в виде отдельных каменных или кирпичных столбов размером 510 х 510 мм. Располагают столбы под каждым углом сооружения и в местах сочленения внутренних стен с наружными. При больших размерах бани между основными столбами устанавливают промежуточные с таким расчетом, чтобы расстояние между ними не превышало 2 м. 

При большой глубине заложения под столбами делают песчано­гравийную подушку. Между столбами фундамента под наружными стенами бани и внутренними стенами парильной выкладывают кирпичную стену толщиной 250 мм. Она должна быть углублена в землю на 200–250 мм. 

Столбы и кирпичную стену выводят выше уровня грунта на 200–400 мм, выравнивают цементным раствором состав слоями 1:3 и покрывают двумя слоями рубероида или другой гидроизоляции. Столбы и стенку выкладывают из глиняного красного кирпича. Нельзя применять силикатный кирпич. Поверх грунта на высоту 100–150 мм делают подсыпку из песка и гравия, на которую после уплотнения укладывают бетон толщиной 30–50 мм, преду­сматривая уклон пола в сторону дренажной стены.

 

Возведите стены

Идеальным материалом для стен являются хвойные бревна диаметром 200–240мм. Они лучше всего впитывают влагу бани и выделяют приятный аромат. Перед укладкой бревен обработайте их противогнилостным антисептиком. После этого хорошо их просушите. Иначе ваша баня со временем «усохнет» и деформируется. Перед укладкой бревен проложите изоляцию в один слой рубероида между фундаментом и нижним венцом. Между бревнами также для меньшей теплопотери прокладывайте слой льняных или конопляных очесов в 1 см. После укладки верхнего венца обрежьте выступающие по углам остатки по отвесу. Для обшивки внутренней поверхности предбанника пригодны любые сорта древесины. При обшивке парильной доски расположите вертикально и плотно подгоните одна к другой: сделайте в них выборку в паз или четверть. Под внутренней деревянной облицовкой должен находиться пароизоляционный слой из полиэтиленовой пленки, алюминиевой фольги или пергамина. Нельзя применять рубероид или толь, так как при нагреве от них исходит неприятный запах. Особенно тщательно выполните пароизоляцию в местах соединения потолка с верхней частью стен. Для этого при обшивке стен вверху вам лучше оставить по 150–200 мм пароизоляционного материала, который можно будет использовать при подшивке потолка. 

С наружной стороны каркас лучше обшить сосновыми или еловыми досками, которые расположите горизонтально для придания строению жесткости. Можно применить различные сочленения досок: встык, в шпунт (в четверть) и внахлест, так как стены менее проницаемы для ветра. Промежуток между внутренней и внешней обшивкой заполните теплоизоляционным материалом, толщина которого зависит от его коэффициента теплопроводности.

Углы строения, а также коробки дверей и окон с внешней и внутренней сторон рекомендуется обшивать досками и наличниками. Для предо­хранения от гниения наружную стену покрывают олифой и подкрашивают. Внутреннюю обшивку бани не окрашивают и не покрывают лаком во избежание выделения вредных веществ при нагреве.

 

Соорудите крышу, установите окна и двери

Установите и закрепите стропила по углам и скатному уклону крыши через каждые 100–120см. Перекрытие можно сделать из сухих досок, предварительно высушив их и обработав олифой. Также не забудьте провести теплоизоляцию. Для этого положите на перекрытие слой рубероида, а сверху насыпьте слой сухого мелкого шлака или земли высотой в 20 см. Кровлю выбирайте, учитывая особенности проекта. Это могут быть доски, рубероид, шифер, черепица или сталь.

Для того чтобы в бане сохранялось тепло, окна и двери должны быть небольшими. Оптимальным вариантом будут окна размером около 40х60 см, установленные не выше 1 метра от уровня пола. В окнах сделайте двойное стекло и замажьте щели специальной утепляющей смесью. Если не боитесь испортить экстерьер бани, для теплоизоляции с наружной стороны покройте стекло полиэтиленом. Дверь сделайте двойную. Еще лучше, если вход в баню сделать через тамбур. Но в любом случае порог должен быть не менее 1 метра. Это достаточно неудобно, но зато холодный воздух в помещение пройдет с трудом. Дверь в дверной проем должна входить не очень плотно, ведь когда она разбухнет от пара и температуры, закрыть ее будет сложно.

 

Обеспечьте водоотвод

Даже ребенок знает, что пар превращается в воду. Чтобы ваша баня не превратилась в болото, правильно постелите полы и обеспечьте водоотвод. Если грунт под фундаментом песчаный, выройте яму глубиной 1,5 метра от уровня фундамента и уложите на дно гравий. Этого будет достаточно. Для удержания тепла в бане делают низкую притолоку и высокий порог. Дверь размером 70x170 см выполните из досок толщиной 40–50 мм в шпунт или четверть с таким расчетом (особенно в парильной), чтобы она свободно, с зазором 4–5 мм на сторону, заходила в фальцы коробки, но при этом плотно прикрывалась по краю полотна. Обычно делают порог высотой 20–25 см, окно — проемом высотой примерно 1 м, рамы двойные с площадью остекления размером 50x60 см. Высота потолка в парильном и моечном отделениях принята в пределах от 2 до 2,3 метра для быстрого нагрева помещения при минимальных затратах тепловой энергии. 

Полы в предбаннике (раздевалке) лучше сделать теплыми, из двух настилов, так называемых черного и чистого. Чистый пол покрасьте или покройте линолеумом. В кирпичных банях его покрывают керамической плиткой. При устройстве полов в моечном и парильном отделениях в первую очередь надо обеспечить нормальный сток использованной воды и ее слив в канализацию (местной системы или с использованием отстойника и поглощающей ямы). Устройте его в виде наклонной поверхности, выполненной из водоотталкивающего материала (бетон, глина и др.) с уклоном в сторону приямка (небольшая емкость), оборудованного водяным затвором и соединенного водосливной трубой с поглощающей ямой. Приямок можно сделать из любого подходящего материала, но так, чтобы он был герметичным. На уровне 10–12 см от дна заводится выводной конец водосливной трубы, а наклонно к нему установите пластину, герметично закрепленную со всех сторон, кроме нижней кромки, которая должна отстоять от дна на 50–60 мм. Это устройство образует водяной затвор, препятствующий проникновению неприятных запахов из канализации.

 

Деревянное покрытие пола выполните по лагам, установленным на опорных столбах с применением гидроизоляции. Доски пола крепите с зазором 5–6 мм, чтобы обеспечить нормальный водослив при сильном набухании. С этой же целью на досках снимите продольные фаски, делая верхнюю полость покатой. Полы из сплошного покрытия выполняют по тому же принципу, что и водосливное основание, но приямок при этом должен находиться в самом помещении, поэтому его покрывают водосточной решеткой. Канализацию обязательно надо оборудовать вентиляционным стояком, который для упрощения конструкции можно смонтировать на сливе из асбоцементной или металлической трубы диаметром не менее 100 мм; верхний конец ее оборудуют колпаком или дефлектором. 

Не понятно, почему многие до сих пор не хотят отказаться от деревянного пола в парной. Если вы пройдете по мокрому паркетному полу в ботинках или босиком, то пол станет грязным. То же и в парной. В тапочках или босиком, после душа или нет, — пол все равно станет грязным очень скоро. Покрывать его лаком категорически запрещено! В парной вообще ничего не должно быть покрыто лаком, каким бы хорошим (согласно инструкции производителей) он ни был. Кроме того, деревянный пол не сохнет. Внизу парной самая высокая влажность и низкая температура. Деревянный пол будет являться постоянным источником сырости, плесени и посторонних запахов. Поэтому лучше сделать пол кафельным. Он не будет холодным, а тапочки можно оставлять внизу.

 

Постройте печь

Для отопления бани и подогрева воды можно использовать печи самой разнообразной конструкции, в основном печи­каменки. Принцип их работы основан на использовании в качестве накопителей тепла гранитных камней, которые нагреваются за счет выходящих горячих газов из топливника печи. Таким образом одновременно нагреваются вода и камни. Печь­каменка предназначена для топки дровами (лучше березовыми) в длительном режиме. 

Самый распространенный материал для сооружения печи­каменки — огнеупорный кирпич на глиняном растворе с добавлением шамотного порошка. Кладку стенок печи следует вести в полкирпича или в полный кирпич с хорошей перевязкой рядов и тонким растворным швом. На кладку топливника каменки расходуйте около 150 кирпичей, 20 кг глины и 20 кг шамотного песка. Топливник с поддувалом, разделенный колосниками и установленным над ними котлом с крышкой, соедините газоотводными каналами с камерой каменки, которую наполните гранитными камнями массой от 1 до 4 кг из расчета 60 кг камней на 1 м3 помещения парильни. Для ускорения прогрева к камням добавьте около 25 % (по массе) чугунных чушек, которые быстрее нагреваются и хорошо аккумулируют тепло. Камеру оборудуйте дверцами размером 220x270 мм, через которые ковшом или шлангом будет подаваться горячая вода для образования пара. Емкость котла или бака должна быть рассчитана на расход 7–10 л воды с температурой 60–70°С на одного моющегося. 

Печь­каменку располагают таким образом, чтобы она одновременно отапливала все помещения бани: парильню, моечную и раздевальню. Фундамент печи заложите глубиной не менее 50–60 см из бутобетона или красного кирпича. Между фундаментами печи и стены оставьте пространство в 60 мм и засыпьте его песком. Дымоходную трубу выкладывайте из кирпича с каналом 19x19 см или используйте для этой цели асбоцементную трубу диаметром 150 мм. Деревянные элементы каркаса крыши нельзя располагать ближе 150 мм от трубы. 

 

Практичную и достаточно простую в изготовлении каменку можно сделать из двух металлических бочек: одну используют как топливник, оборудовав ее топочной дверкой размером 270x260 мм, поддувалом с зольником и колосниками, другую — в качестве каменки. Для увеличения долговечности колосник сделайте чугунным или из железа, например из арматуры диаметром 14–16 мм. Сверху топливника установите бак для воды с таким расчетом, чтобы между колосниками и дном было расстояние не менее 25 см для закладки достаточного количества дров; бак оборудуют краном. Каменку установите на ножки (стойки) и соедините с топливником дымоходным патрубком диаметром 22 см. Она должна иметь дверку размером 220x160 мм для подачи воды на пар и дымоходный патрубок диаметром 150 мм. 

При обеспечении бани горячей и холодной водой от централизованной магистрали целесообразно воспользоваться электрической каменкой. Работает она по принципу нагрева воздушными электрическими нагревателями типа ТЭН гранитных камней размером 4–6 см, общей массой 30 кг. Мощность электрической каменки — 2,8 кВт, она имеет четыре нагревателя марки НСВЖ — 1,2/1,0 мощностью 1 кВт каждый, рабочее напряжение 220 В. В электросхему обслуживания печи входит регулятор температуры и автоматический выключатель коротких замыканий. 

В случае применения электриче­ской каменки установите ее на асбоцементной плите на расстоянии не менее 100 мм от стены. Электрическую проводку выполните из четырехжильного кабеля в металлической защитной трубе. Аппаратуру защиты и управления устанавливайте в предбаннике. Корпус печи должен быть обязательно заземлен. Во избежание случайных ожогов от соприкосновения с корпусом электрокаменки, который нагревается до 90–100°С, огородите его деревянным барьером.

Котел для нагрева воды можно ставить как на стенки кладки, так и подвесить на толстой проволоке над печью. Теперь осталось обеспечить вытяжку дыма. Установите дымоход так, чтобы он имел разделку шириной 38 см. Особо аккуратно отнеситесь к соблюдению противопожарных условий.  

 

Последний штрих...

Для внутренней отделки стен бань, особенно саун, желательно применять древесину с низкой теплопроводностью, высокими теплоемкостью и влагоемкостью. Вы можете использовать и другие материалы, улучшающие тепло­ и гидроизоляцию бани, облегчающие санитарно­техническую уборку помещения. 

Вот и все, осталось — натопить печь и попариться. И не забудьте пригласить в баню, построенную вашими руками, своих близких, друзей или деловых партнеров. 

Иллюстрации предоставлены компанией «Экспресс­-коттедж»